2018巴黎秋冬時裝周于1月18日正式開幕，歷時四天。

　　巴黎時裝周（Paris Fashion Week）起源于1910年，由法國時裝協(xié)會主辦。法國時裝協(xié)會成立于19世紀末，協(xié)會的最高宗旨是將巴黎作為世界時裝之都的地位打造得堅如磐石。他們幫助新晉設計師入行，組織并協(xié)調(diào)巴黎時裝周的日程表，務求讓買手和時尚記者盡量看全每一場秀。

　　憑借法國時裝協(xié)會的影響，盧浮宮卡魯塞勒大廳(CarrouselduLouvre)和杜樂麗花園(JardindesTu ileries)被開放成為官方秀場。他們向全球的媒體與買手，推介時裝周上將會露面的每一位設計師。在仿貨橫行的今日，更是有盜版滅盜版，全力為“法國制造”保駕護航。

　　即便是二戰(zhàn)期間，法國時裝協(xié)會也沒有停止巴黎時裝周的進程。不過這時，關(guān)注時尚的人們早已統(tǒng)統(tǒng)跑去遠離二戰(zhàn)硝煙的紐約了。盡管如此，戰(zhàn)爭結(jié)束后，ChristianDior先生的“NewLook”甫一亮相，就立刻為巴黎變本加厲地重新收回了失地。

　　在米蘭和倫敦的時裝周相當保守，它們更喜歡本土的設計，對外來設計師的接

　　胸襟寬廣且一呼百應的法國時裝協(xié)會，并沒有要求三宅一生、CommedesGarcons和山本耀司

　　(YohjiYamamoto)這些風格獨特的日本設計師為推廣“法國風格”而努力，也沒有把他們變成高度商業(yè)化的另一個RalphLauren。協(xié)會甚至幫助CommedesGarcons獲得了1億美元的年銷售額。

　　相反，“外國人”在米蘭和倫敦的接受度并不高，客居的感覺依舊強烈，而紐約的商業(yè)氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英。那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進了世界的視野。自上一季起，中國設計師謝鋒以及他的Jefen品牌也參與到了巴黎時裝周中。本季在巴黎時裝周上亮相并且廣獲好評的中國設計師，則換成了馬可和她的品牌Useless。

　　在這種背景下，帕秋莎 VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan這些絕頂天才的英國人紛紛東渡，“安特衛(wèi)普六君子”也在此地獲得成功。比較典型的反例當屬HelmutLang—這個奧地利極簡主義教父在巴黎發(fā)跡，在HelmutLang被Prada收購后，他就告別新時代巴黎，在米蘭與紐約四處碰壁，水土不服得很，最后慘遭滅門?！v時97年的大概從未想過，原本的“小型時裝商品推介會”竟會演變成今天的模樣。一場時裝秀，早就遠遠脫離了商品交易的范疇，而成為一場融合了娛樂、戲劇和行為表演藝術(shù)的舞臺作品。天曉得，JohnGalliano推出的滿場用名貴蟒蛇皮、鴕鳥羽翼和狐貍皮做成的外套會有幾件出現(xiàn)在ChristianDior的精品店里？HusseinChalayan那些由“奇淫巧技”所構(gòu)成的“明日之衣”究竟有誰會買？AlaxanderMcQueen那如埃及艷后般的新裝，又有多少可穿度？

　　一場完美的秀，更多的是堅定、準確地傳遞出品牌形象。能接到多少服裝訂單事小，能為公司帶來真金白銀的香水、化妝品、配飾銷售額，以及價格相對便宜的基本款銷量才是這場短短20分鐘秀的真正任務—它正為崇拜者營造一個時尚夢。紐約展示商業(yè)，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色—只有巴黎，展示夢想。

　　受度并不高，使這些外來者客居的感覺依舊強烈，而紐約時裝周商業(yè)氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英。那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進了世界的視野。

　　一場完美的秀，更多的是堅定、準確地傳遞出品牌形象。能接到多少服裝訂單事小，能為公司帶來真金白銀的香水、 化妝品、配飾銷售額，以及價格相對便宜的基本款銷量才是這場短短20分鐘秀的真正任務—它正為崇拜者營造一個時尚夢。紐約展示商業(yè)，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色—只有巴黎，展示夢想。

　　也正是因為這樣三宅一生在巴黎時裝周發(fā)布了 2018 男裝秋冬系列。

　　品牌男裝設計師高橋悠介以“模特旋風般的都市生活”為主題，繼續(xù)在織物材料上做實驗。

　　文章來源：北京新時代模特學校 ，歡迎分享，（QQ/微信：820868373）